Постановка освещения

Поставновка освещения

Удачно поставленное освещение — важнейшее условие хорошего снимка. Фотография, как известно, — это светопись.

По тому, как направлен свет по отношению к фотографируемому объект, свет обычно подразделяют на рисующий, заполняющий и контровый.

Так же освещение бывает мягкое, рассеянное и жесткое, направленное. В нормальной «сухопутной» фотографии существуют хорошо разработанные эффективные схемы освещения для большинства случаев.

К сожалению, большинство стандартных схем абсолютно неприменимо для съемки аквариума. Основная особенность - полный запрет на использование каких либо источников света со стороны объектива по причине отражения источника от фронтального стекла. Эта же проблема не позволяет использовать свет встроенной в камеру вспышки для фотосинхронизации остальных.

Есть одно очень слабое исключение: иногда можно применить сильно направленный свет, идущий спереди — сбоку (снизу, сверху). Свет от источника в таком случае должен падать под очень косым углом, так чтобы отражение источника вообще в объектив не попадало.

На практике такая подсветка работает только при условии абсолютно идеальной чистоты фронтального стекла снаружи и изнутри. В противном случае пыль и грязь создают неприемлемое светлое пятно в месте попадания луча. Поэтому можно считать, что размещать источники света следует только сверху, сбоку или сзади аквариума.

Рассмотрим каждый из способов освещения подробнее.

Верхний свет — это то, к чему мы все привыкли, разглядывая аквариум живьем. От люминесцентных ламп это освещение обычно мягкое и рассеянное. МГ-лампы дают более направленный и жесткий свет. При разглядывании аквариума это часто смотрится выигрышнее, но для фотосъемики жесткое освещение является проблемой. Любая камера имеет ограниченный динамический диапазон и при очень жестком освещении перепад яркости между самими темными и самыми светлыми зонами может оказаться столь велик, что либо светлые участки превратятся в однородные ярко белые пятна, либо в тенях не будет никаких деталей. Проблема усугубляется тем, что вода существенно сильнее воздуха поглощает свет и газончик на дне окажется освещен значительно меньше верхушек длинностебельки.

Решение проблемы — максимально возможная очистка воды перед фотосессией и мягкое рассеянное освещение. При студийном использовании вспышек для организации мягкого света применяются так называемые софтбоксы. Последние обычно представляют из себя каркас, обтянутый диффузно отражающей тканью, а спереди закрытый белой полупрозрачной тканью типа плотного газа.

Для аквариумной съемки такая конструкция скорее всего окажется неудобной. Лучший способ — сделать подобие софтбокса самостоятельно строго по размеру аквариума. Обычно достаточно по контуру аквариума сделать рамку из пластика, алюминия или дерева и обтянуть ее матовой белой тканью (матовая тонкая бумага тоже сгодится). Важно, чтобы ткань не имела посторонних цветных оттенков.

Делать подобие настоящего софтбокса, т.е. ограничивать конструкцию с боков особо смысла не имеет, поскольку это усложнит оперативный доступ к поверхности воды т.е. на самом деле достаточно иметь просто плоский рассеивающий экран.

Необходимое количество вспышек над экраном для достижения равномерности освещения определяется в первую очередь длиной аквариума. Соображения примерно такие же, как и при выборе количества МГ-ламп. Обычно достаточно 2-х или 3-х вспышек. В половине случаев одним только верхним мягким освещением можно вполне удовлетвориться.

Затемнение

Следующее абсолютно необходимое действие — это затемнение всего ненужного в кадре. Основная задача — ни один предмет, отражающийся во фронтальном стекле, не должен быть освещен. В первую очередь следует полностью отгородить от объектива всю зону над аквариумом. Экран должен быть абсолютно непрозрачным и по возможности черным. Важно сделать его легко убираемым и легко устанавливаемым, поскольку в процессе фотосессии наверняка придется многократно ковыряться в аквариуме.

Также важно, чтобы свет от вспышек не падал на потолок, от которого в свою очередь он может отразиться в сторону камеры, фотографа и предметов рядом с ним. В результате в кадре окажется отражение от переднего стекла всех этих объектов.

Закрыть область над аквариумом и над вспышками можно куском плотной черной ткани. Вообще, наличие такого полотна очень поможет аквариумной фотосъемке. Хорошо иметь несколько кусков размером 3 на 3 метра. Годятся черный бархат, вельвет и другие черные, матовые и плотные ткани. Точно также можно закрыть осветительную конструкцию с боков.

Однако, есть еще свет, который отражаясь непосредственно от освещенных объектов в аквариуме, проходит через фронтальное стекло. Собственно, этот свет и формирует изображение в камере. Однако он же может осветить предметы, стоящие перед аквариумом, которые успешно отразятся от фронтального стекла и попадут в кадр.

Чтобы этого избежать, лучше все посторонние предметы убрать подальше. Если противоположная стенка комнаты расположена близко, ее лучше тоже занавесить черной тканью. Часто аквариум стоит в углу и в непосредственной близости сбоку расположена стена комнаты. Такую стенку затемнить строго необходимо, поскольку ее отражение обязательно попадет в кадр. Хорошо, если камера и штатив тоже черные, да и сам фотограф одет в темную одежду.

Можно вообще решить проблему в корне: сделать черную ширму с дыркой и в эту дырку выставить объектив.

Ну вот, вспышки установлены, затемнение сделано — можно начинать пробы. Обычно выясняется, что некоторые близкие к поверхности объекты все же оказываются пересвеченными. Бороться с этим просто — достаточно поверх софт-экрана в нужном месте положить небольшую бумажку или тряпочку, локально уменьшив освещение.

Верхний свет в аквариуме распространяется довольно своеобразно. Типичные пути света можно увидеть на рисунке. Часть лучей, преломившись на границе воздух/вода, непосредственно попадают на объекты аквариума. А часть падает на вертикальные стекла, где происходит так называемое полное внутреннее отражение. Т.е. угол падения на это стекло настолько косой, что свет вообще не выходит из аквариума. А косой он потому, что до этого, преломившись при входе в воду стал ближе к вертикали. По этой причине мы не можем увидеть через переднее стекло лампочку над аквариумом, как бы низко не заглядывали. В результате в глаз (объектив) попадает только свет, отраженный от объектов внутри аквариума, но не прямой свет от ламп. Полное внутреннее отражение помогает свету дойти до дна: лучи как бы удерживаются внутри толщи воды. Аквариум в этом смысле играет роль, подобную световоду. Этим явлением можно иногда воспользоваться сознательно, если кажется, что низкий передний план (газончик) слабо освещен. Достаточно специально направить дополнительный свет сверху через воду на переднее стекло (передвинуть вспышку ближе к передней стенке), и нужный эффект будет достигнут.

Полное внутреннее отражение света в аквариуме.

Освещение фона

Верхний свет освещает фон существенно по разному в зависимости от того, прикатан ли фон на жидкость (глицерин, шампунь, воду) к заднему стеклу. Если прикатан, то полного внутреннего отражения от задней стенки не будет и свет от лампочки попадет непосредственно на фон, который в результате окажется ярко освещен. Если фон не прикатан, то есть существует тонкий слой воздуха между фоном и стеклом, то полное внутреннее отражение не пропустит прямые лучи от ламп (вспышек). В результате фон будет освещаться только рассеянным светом, отраженным от объектов аквариума. В такой ситуации даже белая бумага смотрится довольно темной. Кроме того она слегка окрашивается в зеленоватый оттенок, поскольку в аквариуме много растений, и они отражают в основном зеленые лучи.

Несмотря на такую проблему, фон лучше не прикатывать.

Во-первых, прилипший фон невозможно легко заменить на другой, не отодвигая аквариум от стены,

во-вторых, часто он оказывается освещен очень неравномерно,

в третьих, в явном виде отображает тени от растений и рыб.

Такой «театр теней» не способствует ощущению перспективы и глубины пространства, делает мир замкнутым и бутафорским. Явным образом становится видно, что вот она, плоскость, ограничивающая наш мир.

Таким образом, фон лучше просто подвешивать за аквариумом. Если нужно сделать его светлым, то правильнее специально дополнительно осветить его сзади.

Как уже говорилось, идеально, когда аквариум стоит в середине комнаты. В этом случае есть полная свобода. Можно вообще спроецировать любое изображение. Однако в реальной жизни аквариум обычно стоит у стены. Здесь все же имеет смысл при установке аквариума пойти на компромисс и выделить хотя бы 7, а лучше 10 см на расстояние от задней стенки до стены. Это упростит замену фона и позволит легко организовать заднее освещение.

Засунуть источник света непосредственно за фон и получить при этом равномерную засветку практически нереально. Проще всего установить дополнительные фотовспышки снизу около стены в тумбочке (естественно, желательно, чтобы у самой тумбочки задней стенки не было, что обычно характерно для конструкций на металлокаркасах). Двигая вспышки вдоль аквариума и изменяя их высоту, можно добиться желаемого уровня освещенности и световой картинки. Наличие у вспышки пилотного света и в этом случае сильно упростит задачу подбора оптимального положения.

Для некоторых сюжетов хочется, чтобы фон еще и имел определенный цветной оттенок. Можно желаемым образом окрасить фон, а можно закрыть вспышку каким—нибудь светофильтром.

Иногда из-за наличия стекла выше уровня воды часть верхнего света проходит через сухой участок стекла насквозь и засвечивает верхнюю кромку фона. На снимке это проявляется ввиде малоэстетичной яркой полосы по верхнему краю задней стенки. Побороть это можно, полностью закрыв от верхнего света заднюю верхнюю кромку аквариума и всю зону от аквариума до стены достаточно широкой, 10-15см непрозрачной полосой.

Рисующий и контровый свет

Верхнее рассеянное освещение с точки зрения фотографического ремесла дает свет, обычно называемый заполняющим, который призван равномерно и мягко залить зрительное пространство, установить общий уровень освещенности и сделать видимыми детали в тенях.

Однако, основную смысловую и информационную функцию привносит так называемый рисующий свет. Рисующий свет создает ощущение объема, проявляет текстуры объектов. Обычно он направляется откуда-нибудь сбоку с некоторыми вариациями (немного сверху, немного снизу сзади или спреди). Это может быть как довольно жесткий и направленный свет, так и мягкий - рассеянный, в зависимости от сюжета и задумки фотографа.

К сожалению, 90% возможных вариантов классической постановки такого рисующего света в случае аквариумной фотографии будет означать прохождение лучей через стекло. Если стекло не идеально очищено, любые совершенно незначительные загрязнения при прохождение света загораются ярким белым пятном и напрочь портят кадр. Скадрировать их нельзя, поскольку по условиям конкурса фронтальное стекло должно быть в кадре целиком, а значит и боковые и заднее стекло тоже неминуемо попадут в кадр.

Поэтому соответствующее стекло должно быть очищено и изнутри и снаружи совершенно перфекционистским образом. Иногда сделать это вообще не получается.

Кроме водорослевого налета на стекле может образоваться тонкая минеральная пленка, практически незаметная, если ее специально не освещать. Неплохо пленка убирается кислотой, но в живом аквариуме это сделать невозможно. Поэтому в случае перезапуска после тщательной промывки и перед окончательным прополаскиванием стоит залить аквариум слабым раствором уксуса или лимонной кислоты на пару-тройку часов.

Предположим, стекло чистое. Как уже говорилось, свет спереди практически исключен из-за возможного прямого отражения источника, но можно попытаться сделать подсветку спереди-сбоку, спереди-снизу или спереди-сверху. Такой свет обычно не создает какого-то интересного рисунка, но дает возможность немного осветлить передний план, а главное, заставить рыб блеснуть чешуей.

Организовать свет через боковое стекло получается в очень редких случаях. Необходимо, чтобы с соответствующей стороны практически не было высоких объектов и растений, иначе с близкого расстояния они окажутся катастрофически пересвеченными, а до противоположного края свет не дойдет. Вообще, не следует ожидать, что удастся подсветить через боковое стекло объекты на противоположном краю аквариума. Максимум, на что следует рассчитывать — красивый объемный свето-теневой рисунок на газончике, камнях и корягах вблизи источника света или ближе к середине водоема.

Такой свет не должен быть мягким, а должен быть узконаправленным, иначе его короткий путь в воде станет еще короче.

Направить свет через заднее стекло аквариума обычно не получается по уже упомянутым причинам. Это счастье требует установку аквариума в середине комнаты. Вероятно, такая возможность позволила бы реализовать множество интересных эффектов, но, к сожалению, не могу поделиться опытом за неимением такового. Это же касается и контурного света, который предназначен для эффектного подчеркивания контуров объектов и по определению подразумевает источник сзади.

Правда, следует отметить, что очень ярко освещенный фон иногда может служить источником контурной подсветки, подчеркивая линии растений, коряг и камней на заднем плане.

Важно отметить, что свет, который мы собираемся пропускать через стекло, должен быть либо узконаправленным, либо источник должен быть закрыт дополнительным экраном, не позволяющим освещать детали интерьера комнаты, которые могли бы отразиться во фронтальном стекле.

Есть хороший способ, позволяющий создать в аквариуме рисующий свет и при этом не светить через стекло. Идея заключается в использовании источника, лучи которого проникают сверху в воду под очень косым углом, и того факта, что аквариум — длинный. Такой источник обязательно должен быть очень узко направленным, в противном случае, он просто внесет дополнительный вклад в верхнее освещение. Направлять свет следует вдоль аквариума справа налево или слева направо в зависимости от композиции. Иногда можно выбрать диагональное направление. Диагональ с ближнего угла в дальний сделать освещенность более равномерной, а луч из дальнего угла в ближний дополнительно сработает в какой-то степени как источник контурного света.

Как сделать фотовспышку узконаправленной? Для профессиональных студийных вспышек существуют специальные насадки. Это либо специальные сходящиеся конические черные тубусы, либо фасеточная сотовая структура. Можно просто склеить длинную трубу из черной бумаги.

Во всех случаях насадка не фокусирует свет, а просто поглощает все лучи, распространяющиеся в нежелательных направлениях. Поэтому платой за направленность является многократное уменьшение энергии источника. Дополнительно часть энергии теряется на отражение при входе света в воду или стекло под косым углом. В силу сказанного, такой тип освещения можно сделать только посредством очень мощной вспышки. Моноблок с энергией импульса 500-1000 джоулей окажется совсем не лишним.