Фотооборудование
Камера
У фотографов есть поговорка: «снимает не камера, а фотограф». Это абсолютно верно в том смысле, что многие фотолюбители придают слишком большое значение типу используемой фототехники и при этом не умеют построить кадр, плохо чувствуют композицию и световой рисунок. Однако, в нашем случае на уровень используемой камеры все-таки стоит обратить определенное внимание.
Попытаюсь ограничиться только действительно важными для съемки акваскейпа параметрами. На IAPLC принимаются как слайды, так и файлы с цифровых камер. Несмотря на некоторые, до сих пор выдающиеся эстетические особенности пленки, стоит все-таки ориентироваться исключительно на цифровое фото.
Основное преимущество цифры — мгновенное получение результата, что чрезвычайно полезно для съемки аквариума, где не просто построить удачное освещение и где сочетается множество быстро меняющихся и непредсказуемых факторов.
По условиям конкурса минимальный размер снимка — 4 мегапиксела. Для публикации в каталоге конкурса это более чем достаточно: там картинки очень маленькие. Судьям для оценки распечатывают снимки в большем размере, но, судя по всему, честных качественных 6 мегапикселов — вполне достаточно. Как известно, мегапикселы в современных камерах давно не в дефиците: любая маленькая «мыльница» может похвастаться 10-14 миллионами. Однако, для большинства «мыльниц» это — чистый маркетинг. Дело в том, что для получения большого количества деталей имеет значение не только количество чувствительных элементов в матрице, но и физический размер самой матрицы. Для матрицы с булавочную головку делать 10 мпкс не имеет смысла: такого количества деталей не выдаст сам объектив в силу некоторых фундаментальных физических ограничений.
Кроме разрешающей способности размер матрицы влияет на динамический диапазон, т.е. на способность одновременно различать детали в самых светлых и самых темных местах кадра. Динамический диапазон имеет значение, поскольку в аквариуме могут быть очень темные места около грунта и, наоборот, пересвеченные верхушки растений.
Ну и главный недостаток маленьких матриц — шумы. Чем меньше физический размер пиксела, тем хуже отношение сигнал/шум для данной чувствительности. Поэтому имеет смысл ориентироваться на камеры, где размер матрицы не ниже чем, 1/1.9''. Если это мыльница, то обычно не самая дешевая. Существенно приятнее и качественнее снимать зеркальной цифровой камерой. Зеркальные камеры, как правило, имеют матрицу размером минимум APS-C, т.е. примерно 15x22, или больше.
Не вижу смысла советовать конкретную модель: зеркалки годятся все без исключения.
Объектив
Основные характеристики объектива — фокусное расстояние и светосила.
Фокусное расстояние - расстояние от условного центра объектива до точки, где сходятся параллельные лучи, вошедшие в объектив. Чем фокусное расстояние больше, тем меньше угол зрения объектива.
Во времена пленочной фотографии фокусное расстояние однозначно характеризовало этот угол. Фокусное расстояние 50мм для 35-мм кадра примерно соответствовало углу зрения человеческого глаза. С развитием цифровой техники стала возможна путаница, связанная с тем, что разные камеры имеют разный размер матрицы. Чем меньше матрица, тем при одном и том же фокусном расстоянии меньше угол зрения.
Дополнительно запутывает то, что фирмы производители иногда указывают на объективе истинное фокусное расстояние, а иногда эквивалентное (как правило, это делают на мыльницах), т.е. такое, каким бы оно было у объектива, на 35мм кадре имеющего такой же угол зрения. На объективах зеркалок обычно пишут истинное фокусное расстояние, поэтому для матриц APS-C надо делать пересчет примерно в полтора раза. Скажем, угол зрения, соответствующий глазу, для такой матрицы дает объектив с фокусом примерно 32 мм. По этой причине довольно сложно получить очень широкоугольный объектив для маленьких матриц.
У мыльниц объектив несменный. Обычно это объектив с переменным фокусным расстоянием той или иной степени кратности. Общее правило для любых зумов: чем больше диапазон — тем менее качественное изображение при прочих равных параметрах.
Самое качественное изображение дают объективы с постоянным фокусным расстоянием.
Выбор фокусного расстояния объектива для съемки акваскейпа — вопрос, требующий отдельного рассмотрения.
Чаще всего, как и для пейзажей здесь принято использовать широкоугольную оптику, т.е. оптику с малым фокусным расстоянием. Для пленочного кадра - это 17-28мм, для матриц формата APS-C — это 10-18мм.
Принято считать, что широкоугольный объектив увеличивает зрительную глубину, сильнее разделяет планы, усиливает перспективу. Это действительно так, но надо учитывать, что широкий угол зрения, делает более заметным и боковые ребра аквариума и уменьшает высоту заднего плана. Кроме того зрительно увеличивается в кадре площадь боковых стенок аквариума, в которых отражаются объекты аквариума, и это отражение становится существенной частью композиции. Поэтому правильно выбирать фокусное расстояние, исходя из особенностей дизайна аквариума, а лучше, как уже говорилось, сразу разрабатывать дизайн под определенный угол зрения.
Светосила — величина относительного отверстия объектива при максимально открытой диафрагме. Чем это число (значение максимально открытой диафрагмы) меньше — тем выше светосила.
Сделать большую светосилу для объектива с фиксированным фокусным расстоянием значительно проще, чем для зума. Общая закономерность — при одинаковых остальных параметрах светосильный объектив имеет переднюю линзу большего диаметра и, естественно более тяжел. Чем больше матрица, тем большего размера нужен объектив для той же светосилы.
Для зеркальных камер светосильными обычно считаются объективы с открытой диафрагмой 1,4-2 для фиксированного фокуса и 2,8 для зумов. Такая оптика всегда значительно дороже аналогичной по фокусному расстоянию, но более темной.
Насколько светосила важна для нашего случая? Преимущества светосильности оптики проявляются на открытой диафрагме, где появляется возможность снимать с короткой выдержкой при низкой освещенности. Однако съемка с открытой диафрагмой дает минимальную глубину резкости. Это очень хорошо для портретов и может быть очень эффективным эстетическим приемом в других случаях, но не для съемки акваскейпа. Как уже упоминалось, принято, чтобы весь аквариум находился в зоне резкости, поэтому диафрагму приходится прикрывать до значений 8-16, а такие значения доступны для любой оптики.
Т.е вполне можно обойтись недорогими объективами со светосилой 4-5,6. Однако, следует отменить, что светосильности оптики обычно сопутствуют другие показатели качества, поскольку чаще всего эта оптика дорогая и профессиональная. Там применяется более качественное оптическое стекло, более сложное просветление и.т.д. Даже при закрытой диафрагме качество картинки такого объектива будет выше малосветосильного бюджетного аналога. Поэтому если есть возможность воспользоваться дорогой светосильной оптикой, не стоит этой возможностью пренебрегать.
Таким образом, для съемки аквариума диафрагму приходится прикрывать. Чем сильнее она закрыта, тем больше глубина резкости. Однако не стоит увлекаться и снимать на значениях 16-22. Дело в том, что у любого объектива есть некоторое оптимальное значение диафрагмы, где разрешающая способность максимальна. Чаще всего это диапазон 5,6-8. Если закрывать сильнее, начинает сказываться дифракция на маленьких отверстиях, обусловленная волновой природой света, и мелкие детали начинают слегка расплываться. Таким образом, надо выбрать такое значение диафрагмы, где объектив еще максимально резок, но при котором весь аквариум уже попадает в зону резкости. Обычно оптимальный выбор лежит в пределах 8-11.
Штатив
Эта вещь абсолютно необходима для съемки аквапейзажа. Фотосъемка — процесс длительный, и хочется, чтобы все это время камера не меняла своего правильно выставленного относительно аквариума положения.
Основные требования к штативу - устойчивость и масса. Последняя особенно важна при использовании зеркальных камер, которые существенно сотрясаются, когда перед спуском затвора происходит подъем зеркала.
Освещение аквариума при фотосъемке
Сначала об источниках света и их интенсивности.
Для фотографирования нужно иметь некоторое количество света, которое определяется чувствительностью матрицы (пленки), установленными диафрагмой и выдержкой. Чувствительность пленки — величина заданная, она определяется выбором типа пленки, чувствительность матрицы можно произвольно менять в некотором диапазоне. Но в обоих случаях действует одно и то же правило: повышение чувствительности ведет к ухудшению качества. Для пленки это большая зернистость и худшее разрешение, для матрицы — усиление шума и уменьшение динамического диапазона.
Особенно вредит повышение чувствительности для компактных камер с маленькими матрицами. Поэтому правильный путь — установка наименьшей чувствительности. Для зеркальных камер — это обычно ISO 100, для мыльниц — ISO 50.
Выдержка должна быть такой, чтобы изображение не смазывалось. Если сдвига камеры в руках можно избежать путем установки камеры на штатив, то устранить «размазы» изображения рыб штатив не поможет. Следовательно, выдержку приходится выставлять достаточно короткую. Насколько короткую - зависит в превую очередь от шустрости рыб, и от того, на сколько мы хотим зафиксировать на изображении.
Рекомендуемые значения диафрагмы уже названы в предыдущем абзаце, т.е.примерно 8-11.
Обычно принято считать, что растительные аквариумы освещены очень сильно. Это так, если сравнивать с вечерним освещением в наших квартирах или офисах. Но по сравнению с солнечным освещением на улице днем наши аквариумы выглядят не столь впечатляюще.
Опыт показывает, что типичный hi-tech растительный аквариум с люминесцентным или металлгалогенным светом 1вт/л можно снимать на ISO100 с выдержкой 1/30 и диафрагмой 4. Немного, примерно на 1 ступень улучшает ситуацию применение осветленного переднего стекла.
Таким образом, классическое освещение аквариума находится на грани достаточности для фотосъемки. При этом быстроплавающая рыба все равно размажется (не буду утверждать, что это всегда плохо, иногда это может быть идейно и эстетически оправдано), а глубины резкости может на всю толщину аквариума не хватить, так как недостаток света не позволяет прикрыть диафрагму.
Выход из ситуации — применение фотовспышек. Естественно, речь идет об отдельных устройствах, а не о вспышке на камере. Интенсивный свет от вспышек разом решает проблему с необходимой освещенностью. Можно установить минимальную чувствительность, выбрать оптимальную для глубины резкости диафрагму и выставить самую короткую выдержку, позволяющую снимать со вспышкой (так называемая выдержка синхронизации, для камер разных классов лежит в диапазоне 1/60 -1/250с).
Время светового импульса вспышки значительно короче допустимой выдержки синхронизации, обычно это 1/500-1/1000с. Именно это время определяет «заморозку» картинки и полностью исключает размаз в кадре.
В дополнение следует сказать, что свет фотовспышки обладает практически идеальной цветопередачей, чего нельзя сказать об аквариумных лампах.
Еще одно достоинство — если убрать основное освещение, от растений перестают подниматься пузыри кислорода, которые смотрятся в кадре ненужными точками.
Таким образом, использование фотовспышек делает фотосъемку значительно комфортнее, хотя и обойтись без них тоже можно.
Какие применять фотовспышки? Идеальный вариант — настоящие качественные студийные моноблоки. Если они у вас есть, или их можно взять попользоваться где-то, то это очень здорово. Профессиональные студийные блицы отличаются большой максимальной энергией, возможностью регулировки этой энергии в широком диапазоне, наличием пилотного света, т.е. дополнительной лампочки для настройки светового рисунка, и очень коротким импульсом.
Если нет возможности найти студийные моноблоки, то существует весьма бюджетный вариант — купить недорогие фотовспышки, вворачивающиеся в стандартный патрон ламп накаливания. Обычно такие лампочковые вспышки имеют энергию импульса 40 - 100 джоулей, что вполне достаточно для аквариумных целей. Большая часть этих изделий — творение рук китайских производителей (Falcon Eyes, Ray Lab и др.), и цена обычно оказывается вполне приемлемой.
Основной недостаток — невозможность регулировки энергии импульса и отсутствие пилотного света. Для настройки приходится делать много проб и ограничивать свет вспышки при необходимости разными заслонками. Однако при съемке на цифровую камеру это не страшно, поскольку проба практически ничего не стоит и можно достаточно быстро отстроиться без пилотного света.
Некоторые типы недорогих фотовспышек. Вспышки требуется синхронизировать со спуском затвора камеры. Обычно достаточно инициировать лишь одну из используемых вспышек, остальные сработают сами за счет имеющегося в каждой из них фотосинхронизатора. Можно подключить вспышку к камере посредством кабеля. Это сделать легко, если у камеры имеется отдельный синхроконтакт. В противном случае нужен переходник, позволяющий подключить кабель к стандартному башмаку на камере, предназначенному для установки внешней вспышки. В любом случае надо следить, чтобы напряжения не синхроконтакте у вспышки было низким — не превышало 12 вольт. При превышенном напряжения есть риск испортить камеру. Наиболее удобный способ — использовать радиосинхронизатор. Здесь точно исключается угроза камере и отсутствуют болтающиеся по комнате провода. Сейчас на рынке доступны весьма недорогие, но вполне качественно работающие радиосинхронизаторы опять же китайского производства. Пример радисинхронизатора. Левый модуль - передатчик, правый - приемник.
